!
|
Aquatint
Een etstechniek die wordt toegepast op metalen platen door middel van het inetsen met een etsmiddel. Het doel van deze techniek is het verkrijgen van een afdruk waarvan de toonwaarden lijken op die van gewassen tekeningen, stippelwerk of lijnwerk, in tegenstelling tot de toonwaarden die bij lijnwerk worden verkregen. Aquatint onderscheidt zich van alle gravure die rechtstreeks met gereedschap wordt uitgevoerd (zowel voor lijnwerk als voor stippelwerk), zoals graveerbeitels, naalden, roulettes, staven, enz. Aquatint kan ook worden onderscheiden van lijnetsen, hoewel het onder de algemene noemer etsen wordt geschaard. Soms wordt het beschouwd als behorend tot de technieken die ‘lavis’ of ‘wash-stijl’ worden genoemd, die in feite aan de basis stonden van aquatint. Men mag de lavis-stijl en aquatint echter niet met elkaar gelijkstellen, aangezien deze laatste te herkennen is aan het gekorrelde oppervlak*. De term ‘gekorreld’ wordt hier gebruikt om een plaatoppervlak te beschrijven dat bezaaid is met vele kleine, dicht op elkaar geplaatste gaatjes, die als functie hebben inkt vast te houden en, wanneer er afdrukken worden gemaakt, zwart af te drukken. Het resultaat (de afdruk) dat door een dergelijk plaatoppervlak wordt gemaakt, is de korrel. Het aanbrengen van de korrel op een plaat is een uiterst delicate bewerking die de aquatint zijn kenmerken en subtiele waarden geeft. Hoewel de eerste imitaties van gewassen tekeningen in de grafische kunst teruggaan tot het midden van de 17e eeuw, werd deze methode pas in de loop van de 18e eeuw geperfectioneerd. De graveur François-Philippe Charpentier kondigde in de „Avant-Coureur” van 10 juli 1762 aan dat hij een machine had uitgevonden „om te graveren op een manier die wastechnieken imiteert”. In 1780 besloot Jean-Baptiste Le Prince, schilder, tekenaar en graveur, wiens sepia-tekeningen veel succes hadden gehad, deze door middel van gravure te reproduceren en presenteerde hij bijgevolg een paper aan de Académie Royale de Peinture (Koninklijke Schilderacademie) getiteld Plan du traité de la gravure au lavis (Schets van een verhandeling over wasgravure). Ondanks het persoonlijke succes van Le Prince kende zijn methode in Frankrijk echter weinig succes en pas geruime jaren later, na diverse aanpassingen in het buitenland, keerde de aquatint aan het einde van de 18e eeuw terug naar Frankrijk om daar een ereplaats in te nemen. De term aquatint werd tijdens deze periode van ballingschap in Londen bedacht. In de tweede helft van de 19e eeuw, toen er grote vernieuwingen plaatsvonden in de moderne druktechniek, maakte de aquatint plotseling een onverwachte ontwikkeling door. Er werden pogingen ondernomen om deze techniek aan te passen aan de pas ontdekte fotografische procédés. Niepce had al geprobeerd foto’s over te brengen op metalen platen om zo gravures te maken. Zijn eerste „heliografieën“ dateren uit 1827. Bij zijn experimenten maakte de uitvinder van de fotografie gebruik van een fotografisch negatief en Syrisch asfalt*, dat, wanneer het aan licht werd blootgesteld, de plaat waarop het was aangebracht beschermde. De niet-belichte delen konden vervolgens zonder problemen worden opgelost, waardoor de plaat op diezelfde plaatsen werd blootgesteld. Het enige wat nog moest gebeuren, was de plaat etsen. Na het etsen werden de beschermde delen van de plaat de zwarte delen van de afgedrukte afbeelding. Verdere ontwikkelingen in fotografische technieken maakten van de aquatint een van de meest verfijnde reproductieprocessen. Vanaf 1878 gebruikte Karl Klietsch uit Wenen deze nieuwe technieken om de korrelfotogravure uit te vinden. In 1882, toen de eerste halftoonrasters werden uitgevonden (hieronder beschreven), werd het korrelproces van de fotogravure opgegeven. Uiteindelijk werd in 1910 het fotogravuredrukken op een rotatiepers ontwikkeld dankzij de mogelijkheid om gegraveerde cilinders te vervaardigen. Het behoeft geen betoog dat de komst van dergelijke cilinders van fundamenteel belang was voor het verhogen van de druksnelheid. Deze transformatie van het aquatintproces wordt verder besproken onder de noemer fotogravure, aangezien fotogravure ook een relatief belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de grafische kunst. DE TECHNIEK VAN DE AQUATINT. A. HET VOORBEREIDEN VAN DE PLAAT. De plaat* is een metalen plaat die, eenmaal gegraveerd, als drukvorm fungeert. Deze kan van staal, zink of koper zijn gemaakt. Koper is beter geschikt voor kwaliteitswerk, omdat het gemakkelijk te bewerken is, een hoge hechtingsgraad voor inkt heeft, goed bestand is tegen slijtage door herhaaldelijk afdrukken en ook van een stalen laag kan worden voorzien. De platen die gewoonlijk worden gebruikt, zijn 1 mm dik en zijn perfect vlak en haaks. De randen en hoeken moeten licht afgeschuind zijn. Als er meerdere platen worden gebruikt, zoals bij kleurenafdrukken, moet elke plaat precies hetzelfde zijn als de andere. De eerste stap bij het voorbereiden van de plaat is het schuren met puimsteen. Het is echter niet nodig om het metaal te polijsten. In sommige gevallen kan een spiegelglans worden vermeden ten gunste van een lichte korrel, een matte afwerking of zelfs een ‘ontpolijsting’ met een fijn schuurmiddel [* polijsten]. Een matte afwerking houdt de inkt namelijk beter vast en maakt meer genuanceerde halftonen mogelijk, terwijl perfect wit kan worden verkregen door gebruik te maken van een polijststift*, zoals bij mezzotint*-werk. Zoals bij alle etswerk geldt het algemene principe dat de delen van de plaat die door middel van een etsgrond of een geschikte verf tegen het etsproces zijn beschermd, na het etsen wit worden afgedrukt, terwijl alle andere delen (die niet zijn beschermd) in verschillende tinten zwart worden afgedrukt. De kwaliteit van de verschillende verkregen zwarttinten hangt af van de etstijd en het soort geëtste oppervlak. De afbeelding die op een plaat wordt vervaardigd, kan zowel positief als negatief zijn. Een positieve afbeelding is een zwarte tekening op een witte achtergrond, terwijl een negatieve afbeelding een witte afbeelding op een zwarte achtergrond is (witte lijntekening). Een positieve afbeelding kan op vrijwel dezelfde manier worden verkregen als bij elke ets, dat wil zeggen door bepaalde delen van de etsgrond die de plaat bedekt te verwijderen met een stompe etsnaald. De grondlaag kan ook worden verwijderd met een in terpentijn gedoopt penseel, met een mengsel (gebruikt door Le Prince) van olijfolie*, terpentijn en lampenzwart, of met nog andere mengsels [* grondverwijdering]. Negatieve afbeeldingen worden op de tegenovergestelde manier gemaakt door de delen die wit moeten blijven te bedekken met ofwel een afdekvernis, een zuurbestendige verf (bijvoorbeeld acrylverf of een glyceroftaalverf), inkt, lithografisch krijt of een pastel op oliebasis. In *A Treatise on Aquatint* heb ik gesproken over het aanbrengen van acrylverf met een penseel en vervolgens het verwijderen of tekenen op deze grondlaag (indien gewenst) met een vochtig stuk hout. In hetzelfde boek heb ik ook gesproken over het gebruik van een airbrush om verf te spuiten of de grondlaag te verdunnen om nuances en halftonen [* korrel] te verkrijgen. Wat het tekenen van een afbeelding betreft (wat niet specifiek is voor aquatint), kan de lezer dit woordenboek raadplegen onder het lemma ets. Hoe het tekenen ook gebeurt, het moet uiteraard in spiegelbeeld gebeuren, zodat het gedrukte resultaat de juiste kant op wijst. B. HET AANBRENGEN VAN DE GREIN. Het doel van het aanbrengen van een greinstructuur op de plaat is om de plaat tijdens het etsen zodanig te beschermen dat er bij het etsen een reeks kleine kuiltjes ontstaat. De delen van de plaat die niet door de greinstructuur worden beschermd, worden door het etsmiddel aangetast. Het spreekt dan ook voor zich dat de kwaliteit en de mate van de greinstructuur afhangen van de manier waarop deze wordt aangebracht. Bij het aanbrengen van de korrel moet de kunstenaar in gedachten houden dat het doel van zijn werk is om gebieden te creëren die bezaaid zijn met putjes van verschillende diepte, waarin de inkt zal blijven zitten. Daarom moeten de ruwheid, de afstand tussen de putjes en de diepte van de korrelstructuur afgestemd zijn op het gewenste resultaat. Waardevariaties kunnen worden verkregen door op selectieve wijze lagen korrel over elkaar heen aan te brengen, alsof men het aanbrengen van de korrel herhaalt. Net als bij positief en negatief tekenen zijn er positieve en negatieve korrels. 1°) POSITIEVE KORRELVORMING. De regelmaat van de korrelhangt uiteraard af van de gelijkmatigheid waarmee dit stof is verspreid, evenals van de fijnheid van het gebruikte stof. Het stof moet vanaf een bepaalde hoogte worden gestrooid, in een tochtvrije ruimte, wanneer de grondlaag er nog uitziet als een laagje olie. De reden waarom het stof vanaf een bepaalde hoogte moet vallen, is dat het zich goed in de grondlaag moet nestelen om zo in contact te komen met de plaat. Ga vervolgens, zonder te wachten tot de plaat volledig is afgekoeld of de grond droog is, over tot het onderdompelen van de plaat in een bak vol schoon, koud water (regenwater is hiervoor het meest geschikt). Vergeet niet het water tijdens het wassen te verversen. Het water zorgt ervoor dat de stofdeeltjes uitzetten en daardoor barst de grond direct eromheen. Als gevolg hiervan wordt de plaat blootgelegd in een gestippeld patroon, dat alleen nog maar hoeft te worden geëtst om de voor het drukken benodigde gaten te verkrijgen. Als de kunstenaar haast heeft of slechts een proef maakt, kan de plaat direct in het etsmiddel worden ondergedompeld, waardoor eerst de grondlaag barst en vervolgens de plaat wordt aangetast. Het is ook mogelijk om een positieve korrel te creëren door het metaal direct (met of zonder grondlaag) etsend aan te tasten met een gereedschap zoals een roulette of met een schurende stof [*gekorrelde plaatoppervlakte] 2°) NEGATIEVE GREINING. In dit hoofdstuk worden drie methoden voor het greinen beschreven: de traditionele methode met hars of asfalt, een negatieve methode met spiritus, en een methode die ik in 1975 heb beschreven in *L'Aquatinte à l'Aérographe* (Een verhandeling over aquatint), waarmee overgangen tussen halftonen mogelijk zijn. - DE TRADITIONELE METHODE VOOR HET GREINEN MET HARS OF ASPHALTUM. Dit is ongetwijfeld de meest gebruikte methode en werd voor het eerst geperfectioneerd door Le Prince. De methode bestaat erin wat zeer fijn hars- of asphaltumpoeder te nemen en dit in een zakje te doen dat bestaat uit twee tot zes lagen mousseline, afhankelijk van de vereiste fijnheid van de korrel. Een snelle manier om hetzelfde te doen is het poeder op een penseel te laten vallen en ermee te strijken om de korrel op de plaat aan te brengen. De harsen die voor dit werk worden gebruikt, zijn copal, colofonium en sandarac. Het nadeel van colofonium is dat het bij de minste vochtigheid in klontjes samenklit. Om deze reden wordt meestal de voorkeur gegeven aan sandarac, ook al is dit duurder. Voor het greinen van zinkplaten is in ieder geval colofonium (dat gemakkelijker smelt) nodig, aangezien zink niet oververhit mag raken. Vaak is het beter om asfaltspoeder* te gebruiken in plaats van hars, omdat dit bij verhitting minder uitloopt, mooiere zwarttinten oplevert en beter bestand is tegen het etsmiddel. Het nadeel is dat het niet transparant is, wat betekent dat het de op de plaat aangebrachte tekening verbergt. Het principe van de stuifkist is dat deze harsstof opvangt, dat door een luchtstroom in de kist wordt verspreid. De luchtstroom kan worden opgewekt met behulp van een balgmechanisme of een schoepenwiel. Bij deze manier van greinen moet men veel aandacht besteden aan de kleinste details. Aangezien de grotere stofdeeltjes namelijk als eerste bezinken, moet men een wachttijd berekenen die de gewenste korrelfijnheid garandeert. Over het algemeen leidt één minuut wachttijd tot een vrij grove korrel, drie minuten tot een middelgrote korrel en vijf minuten tot een fijne korrel. Langere wachttijden resulteren in een zeer fijne of zelfs extreem fijne korrel. Zodra de plaat in de bak is geplaatst, moet deze vijf minuten blijven liggen als het gebruikte stof grofkorrelig is, en langer als het fijnkorrelig is. Over het algemeen geldt dat als het poeder niet erg overvloedig aanwezig is, of het nu grof- of fijnkorrelig is, dit meestal een wijdverspreide etsing van de plaat mogelijk maakt en daardoor een vrij donkere drukplaat oplevert.Aan de andere kant zal een overvloed aan poeder de plaat te veel beschermen, waardoor deze onvoldoende wordt geëtst en het resultaat bij het afdrukken een grijze toon zal zijn. De theoretische combinaties bij gebruik van dezelfde hoeveelheid etsmiddel zijn als volgt: --grofkorrelig stof dat in een relatief kleine hoeveelheid wordt gebruikt, leidt tot een scherp maar onregelmatig gekorreld oppervlak. --grofkorrelig stof dat royaal wordt gebruikt, leidt tot een gekorreld oppervlak dat niet erg scherp is (de stoflaag heeft de neiging om bij verhitting af te vlakken en uit te lopen). --een fijnkorrelig stof dat in een relatief kleine hoeveelheid wordt gebruikt, leidt tot een scherp en relatief regelmatig gekorreld oppervlak. --een fijnkorrelig poeder dat royaal wordt gebruikt, resulteert in een korrelig oppervlak dat niet erg scherp is (de gebruikte hoeveelheid heeft, wanneer deze overmatig is, de neiging de plaat te bedekken). Een spaarzame poederlaag kan alleen worden gevolgd door een tweede poederlaag en bijtmiddel als de eerste is aangebracht met een vrij grofkorrelig poeder. De reden voor deze regel is dat een fijnkorrelig poeder dat spaarzaam wordt verspreid bij het afdrukken slechts een vage grijstint oplevert.
De volgende stap bij het greinen is het verwarmen van de aangebrachte stofdeeltjes (dit is een relatief delicate stap) om de stofdeeltjes aan de plaat te hechten. Terwijl de hars- of asfaltstof op de plaat werd aangebracht, bevond het zich namelijk in een tochtvrije ruimte die het tegen andere gevaren beschermde. Vanaf nu is dat niet langer het geval. Bij het uit de stuifkist halen van de gegreinde plaat moet erop worden gelet dat alleen de tweede plaat, waarop deze rust, wordt aangeraakt. Het spreekt voor zich dat er geen vingerafdrukken op de randen van de gegreinde plaat mogen achterblijven. De tweede plaat (waarop de gekorrelde plaat rust) moet van een metaal zijn dat het verwarmingsproces vergemakkelijkt, aangezien men in dit geval beide platen samen op de hete* plaat, grill of oven kan plaatsen, waar ze langzaam tot de juiste temperatuur worden verwarmd. Een tweede metalen plaat heeft bovendien het voordeel dat de warmte gelijkmatig onder de gegreinde plaat wordt verdeeld. Een dergelijke warmteverdeling is essentieel voor goede resultaten, maar is bij grote platen soms vrij moeilijk te realiseren. Vroeger was het heel gebruikelijk om de achterkant van de plaat met een open vlam te verwarmen, maar toen waren er ook randen die met een houten tang in de linkerhand konden worden vastgepakt, terwijl de rechterhand de vlam heen en weer bewoog. Tegenwoordig worden er geen randen meer gebruikt en eindigt het werk aan de plaat precies aan de rand, waardoor de bovengenoemde methode niet meer mogelijk is. Toch moet men de vlam vrij onder de plaat kunnen bewegen, aangezien de korrel vrijwel onmiddellijk aan de plaat hecht en omdat het verwarmen nooit langer mag duren dan de minimaal benodigde tijd. Het verwarmen van de plaat moet heel nauwkeurig gebeuren: niet te veel en niet te weinig. De kunstenaar moet er rekening mee houden dat de korrel zich bij verhitting altijd een beetje uitspreidt. Bij oververhitting – en dus te grote uitspreiding – zal elk deeltje de neiging hebben om met zijn buren samen te smelten en de korrel te verstoppen. Aan de andere kant zal de korrel, wanneer de verwarming onvoldoende is, niet aan de plaat hechten en tijdens het etsen loslaten. Een manier om te zien of de grondlaag goed is verwarmd, is door te kijken of de kleur verandert. Het donzige uiterlijk van een droge laag met stofdeeltjes verandert in een halfglanzende en transparante, zijdeachtige textuur waardoor de plaat zelf zichtbaar wordt. Op dat moment moet het verwarmingsproces worden gestopt. Een goed verwarmde laag met stofdeeltjes is te herkennen aan een lichte „zetting“ van de korrel, die onder vergroting zichtbaar is. Zoals we al zeiden, moet de kunstenaar bij het aanbrengen van een greinstructuur op een plaat rekening houden met deze "zetting". Een goed verwarmde plaat moet tijdens het etsen bestand zijn tegen een etsmiddel. Na het verwarmen moet de plaat op een gietijzeren oppervlak of op een lithografische steen worden gelegd totdat deze is afgekoeld. Zodra dit alles is gebeurd, kan het etsproces worden gestart. Na deze onmisbare voorbereidingen kan de kunstenaar overgaan tot het inkten* van de plaat. Hoewel de inkt olieachtig is, is het noodzakelijk om de korrel voor te bereiden door de plaat in te oliën met vaselineolie (zoals vroeger bij fotogravure werd gedaan) of met glycerine. Het is essentieel dat dit inoliën goed gebeurt en dat de olie met de hand goed in het korrelige oppervlak van de plaat wordt ingewreven. Sla de voorbereide plaat voorzichtig af met tissuepapier. Smeer vervolgens de inkt uit over het oppervlak van de plaat (die licht is opgewarmd op een verwarmingsplaat of die warm is doordat deze in een goed verwarmde werkplaats wordt gebruikt). De inkt moet al bij de eerste aanbrenging goed in het korrelige oppervlak doordringent. - SPIRIT GROUND CHAIN. Deze methode om een plaat te greinen werd aan het einde van de 18e eeuw uitgevonden. Ze bestaat uit het aanbrengen van een in alcohol opgeloste korrel op de plaat. Eerst wordt de te gebruiken hars verzadigd in alcohol van 45° (ongeveer 90 proof) en vervolgens gemengd in de volgende verhoudingen: 1/10 van dit mengsel en 6/10 alcohol. Een dergelijk mengsel levert een gemiddelde korrel op, maar indien gewenst kunnen de verhoudingen worden aangepast aan de gewenste korrelgrootte. Nadat de alcohol is verdampt, zal de plaat een gelijkmatig korrelpatroon vertonen. Om het proces te versnellen kan de plaat licht worden verwarmd, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de vlam nooit in direct contact komt met de alcohol. Om een grotere homogeniteit van het korrelpatroon te bereiken, kan de plaat in een bak worden geplaatst en met de bovengenoemde oplossing worden bedekt. Zodra de vloeistof niet meer beweegt en de stofdeeltjes zich op de plaat hebben neergeslagen, kan de plaat met de grootste voorzichtigheid uit het bad worden gehaald. Dit moet gebeuren door de tweede plaat op te tillen waarop de eerste rust. Zodra beide platen uit de bak zijn gehaald, kunnen ze op de verwarmingsplaat worden geplaatst om de neergeslagen korrel te fixeren. Het verwarmen gebeurt op dezelfde manier als hierboven beschreven (in I.), behalve dat dit geleidelijker moet gebeuren. Er kan op worden gewezen – hoewel dit niet wordt aanbevolen – dat ether soms als vervanging voor alcohol is gebruik - GREINEN MET EEN AIRBRUSH. In tegenstelling tot de hierboven beschreven grainmethoden, waarmee alleen regelmatige en effen kleurkorrels kunnen worden aangebracht, levert de specifieke techniek die ik heb ontwikkeld voor het greinen met een airbrush subtiele nuances op. Zo kan men met een airbrush bijvoorbeeld een sterk gegrainde bovenkant van de plaat en een licht gegrainde onderkant verkrijgen, met een geleidelijke overgang* tussen deze twee uitersten. Bovendien kan een airbrush-korrel uiterst fijn zijn en in één bewerking worden gemengd met de halftinten van een tekening. De enige moeilijkheid is het installeren van de benodigde apparatuur. De airbrush zelf is een klein spuitpistool dat doorgaans redelijk geprijsd is, maar het heeft een toevoer van perslucht of een compressor nodig. De kunstenaar moet beslissen of hij persluchtflessen of een compressor wil gebruiken. Een volledige beschrijving van de airbrush* is te vinden in *A treatise on aquatint*. Zowel acrylverf als afdekvernis kan met een airbrush worden gebruikt, hoewel deze laatste een veel fijner korrelpatroon oplevert. Acrylverf wordt verdund met water, terwijl de vernis wordt verdund met terpentijn. Leg de te bewerken plaat op een groot vel wit papier op een tafel en zorg ervoor dat het vel papier vrij kan worden verschoven. Stel het apparaat in en test het eerst op een hoekje van dit papier voordat u het op de plaat zelf gebruikt. Het spuiten moet gebeuren onder een hoek van ongeveer 45° tot 60° en zo gelijkmatig mogelijk. Als de hele plaat niet vanuit één vast punt kan worden gespoten, kan het spuiten worden uitgevoerd met een regelmatige heen-en-weerbeweging, eerst van links naar rechts en weer terug, en vervolgens door op en neer te spuiten. Het spuiten moet langzaam en gelijkmatig gebeuren. De korrel is zichtbaar op het vel papier vlakbij de rand van de plaat. Het is namelijk erg moeilijk om de op de plaat aangebrachte structuur te zien en men denkt al snel dat deze niet dik genoeg is, zelfs als deze veel te dik is. Om deze reden moet men de gebruikte vellen papier bewaren en (in de witte ruimte die de plaat vrijlaat) alle noodzakelijke informatie over het aanbrengen van een greinstructuur op de plaat noteren. Deze vellen worden de beste werkdocumenten van de graficus. Het papier dat hiervoor wordt gebruikt, moet vrij glad, zeer wit en altijd van dezelfde kwaliteit zijn. Tijdens het greinen moet de kunstenaar het papier, met de plaat erop rustend, een kwartslag om zijn as draaien, zodat de straal gelijkmatig op elke zijde en rand wordt gespoten. De gebieden die zwaar moeten worden gekorreld, worden uiteraard langer bespoten. De korrel wordt vervolgens met een lijntester langs de randen van de plaat gecontroleerd. Stop met het greinen voordat het verzadigingspunt wordt bereikt, wanneer de tussenruimtes tussen de structuurdeeltjes de vereiste grootte hebben voor het etsen. Hiervoor is enige ervaring vereist en het is raadzaam om eerst een paar kleine proefplaten te bewerken, waarbij de druk, de gebruikte vloeistof, de spuithoek, de straaldruk en de spuitduur worden gevarieerd. Alle relevante gegevens moeten op een vel papier worden genoteerd voor toekomstig gebruik. Na dergelijke tests kunnen grotere platen veilig worden gegreind. Om de korrel te kunnen zien terwijl deze zich tijdens het spuiten ontwikkelt, gebruik je een gekleurde acrylverf die niet per se donker hoeft te zijn, maar wel zichtbaar moet zijn op het papier. Oranje of geel zijn hiervoor geschikt. Etsgrond die met een airbrush wordt gebruikt, is daarentegen goed zichtbaar. Deze grond wordt bereid door een goede graveergrond te filteren en deze vervolgens te verdunnen met ongeveer 1/3 van de hoeveelheid terpentijn. Wanneer het greinen is voltooid, kan men het werkstuk het beste twaalf uur laten drogen, of in het slechtste geval ten minste één of twee uur. Na elke werkperiode moet de airbrush onmiddellijk worden gereinigd door het in het mengsel gebruikte oplosmiddel te verstuiven: terpentijn voor de grondlaag, water voor verse acrylverf en aceton voor opgedroogde acrylverf. Een goede reiniging van de airbrush kan worden bereikt door de spuitmond van de airbrush met je vinger te openen en te sluiten. Hierdoor wordt lucht met de vloeistof gemengd en ontstaan er luchtbellen in het oplosmiddel, waardoor de kanalen worden schoongemaat. C. HET ETSEN VAN DE PLAAT. Dit is waarschijnlijk de meest delicate bewerking in het aquatintproces. Het bijten kan in ieder geval worden uitgevoerd met twee verschillende etsmiddelen: salpeterzuur en ijzerperchloride. Het eerste wordt meestal gebruikt voor zink- en staalplaten, maar kan ook op koper worden toegepast (Le Prince gebruikte het vaak op die manier). Het laatste wordt, hoewel het ook op andere metalen kan worden gebruikt, doorgaans gereserveerd voor het etsen van koper. Het was dankzij de korrelfotogravure dat dit zuur een ereplaats kreeg, omdat al snel duidelijk werd dat het, afhankelijk van de concentratie, een effect heeft op zowel het metaal als de lichtgevoelige oppervlakken (zoals gelatine) die in diverse fotografische processen worden gebruikt [*fotogravure] 1°) ETSEN MET SALPETERZUUR. Salpeterzuur is een sterk en gevaarlijk zuur waarvan de dampen schadelijk zijn. Vanwege zijn sterkte etst het snel. Een beschrijving van dit zuur en de manier waarop er een etsmiddel mee kan worden bereid, is te vinden onder het kopje ‘etsende middelen’. Bij gebruik op zink of staal wordt de concentratie meestal verlaagd tot ongeveer 10°, aangezien het bij 5° langzaam etst en bij 15° snel. Een langzaam etsproces spaart de korrel en de tekening op de plaat. Bij een concentratie van 13° of 14° begint de korrel na vijf of zes minuten etsen tekenen van beschadiging te vertonen. Men moet daarom voorzichtig te werk gaan en men zal merken dat het beginnen met een etsmiddel van 11° of 12°B (dat tijdens het etsen indien nodig altijd kan worden versterkt) de meest bevredigende resultaten oplevert. Ik wil de lezer eraan herinneren dat langzaam etsen over het algemeen diep in de plaat doordringt, terwijl snel etsen de neiging heeft om oppervlakkig te corroderen. Bijgevolg moeten platen met een fijne korrel langzaam worden geëtst om beschadiging te voorkomen. Men mag, in tegenstelling tot bij het normale etsen, geen duivenveer* of een borstel van dassenhaar* gebruiken om over het plaatoppervlak te strijken. Hoe licht dit ook gebeurt, de korrel zou een dergelijke borsteling of veegbeweging niet kunnen weerstaan zonder sporen daarvan te vertonen. Bij aquatint moet het etsmiddel net het niveau van de plaat bereiken, zodat de golven deze bij het heen en weer gaan achtereenvolgens bedekken en blootleggen. De bak moet een stuk groter zijn dan de plaat, aangezien dit het uitvoeren van de bewerking vergemakkelijkt. Een andere aanbevolen voorzorgsmaatregel is om de te etsen plaat op een andere, grotere plaat te leggen (plastic werkt in dit geval goed), waardoor je de eerste plaat gemakkelijker kunt verplaatsen. Wanneer de etsing de gewenste graad heeft bereikt, haal je de plaat snel weg (zorg ervoor dat je de afbeeldingszijde niet aanraakt) en spoel je deze grondig af met water onder een nabijgelegen kraan. Als men een maximale korreldiepte wenst, is de juiste etsdiepte bereikt net voordat de korrel begint te verslechteren. Verslechtering uit zich in overmatige zwartverkleuring, het begin van „borrelen“, meer luchtbellen aan de randen dan in het midden van de plaat, het omhoogkomen van de korrel, enz. Voor verdere details die niet specifiek betrekking hebben op aquatint, zie „etsen“. 2°) ETSEN MET IJZERPERCHLORIDE. IJzerperchloride verschilt aanzienlijk van salpeterzuur. Het etst langzaam, maar ook dieper en met grotere precisie. Bereid oplossingen van dit zout van 46°, 41°, 36° en 33°B om zowel koper- als zinkplaten te etsen, maar let erop dat u niet één oplossing voor twee verschillende metalen gebruikt en dat u ze gescheiden houdt. Met een dergelijk concentratiebereik kan vrijwel elke soort etsing worden uitgevoerd. Elke kolf met een oplossing moet goed worden geëtiketteerd. Het etsen moet plaatsvinden op een droge plaats bij een constante temperatuur (ongeveer 18 tot 26 °C – 64 tot 68 °F). De meest gebruikte oplossing is die van 46°, die dik en stroperig is en diep in de korrel bijt zonder deze te beschadigen. De lagere concentraties bijten sneller in, waardoor de blootstellingstijd van de plaat aan het etsmiddel moet worden verkort. Zo mag het etsen van de plaat bijvoorbeeld niet langer dan 5 of 6 minuten duren met een 33°B-etsmiddel (dat snel en oppervlakkig werkt), terwijl een 46°-oplossing wel twintig minuten op de plaat mag blijven zitten. In feite wordt de 33°-oplossing alleen gebruikt voor een snelle schuurbeurt of om de plaat gelijkmatig te maken. Het is het beste om het etsen van de plaat te beginnen met een 46°-oplossing, die vervolgens wordt versneld met een 41°- of zelfs een 36°-oplossing. Men kan echter, indien men dat wenst, gedurende het gehele etsproces dezelfde oplossing gebruiken. De voorzorgsmaatregelen die bij ijzerperchloride moeten worden genomen, zijn dezelfde als bij salpeterzuur wat betreft het heen en weer schommelen van de pan. Het gebruik van een vrij grote pan wordt aanbevolen, aangezien een ruime hoeveelheid etsmiddel helpt om het gebruikte zuur te verspreiden, dat altijd de werking van de rest van het etsmiddel belemmert. IJzerperchloride is echter vrij donker, waardoor het vrij moeilijk is om te controleren wat er gebeurt. Om dergelijke moeilijkheden tegen te gaan, moet men ervoor zorgen dat het etsmiddel de plaat niet meer dan enkele millimeters bedekt. Om deze reden, en ook om het spoelen van de golven over de plaat te vergemakkelijken, moet men ervoor zorgen dat het peil van het etsmiddel de plaat net bereikt. Zodra het etsen is begonnen, moet de pan heen en weer worden geschud, zodat de zwarte vloeistof die bij het etsen vrijkomt van de plaat wordt weggespoeld en onmiddellijk wordt opgevolgd door een golf van een nieuw etsmiddel. Een oplossing van 46°B levert na vijf minuten etsen een zeer lichte structuur op, na tien minuten een iets sterkere structuur en na vijftien minuten een zwarte drukstructuur. Het is gevaarlijk om langer dan twintig minuten te etsen. De randen van de plaat vormen een goede waarschuwing tegen overmatig etsen, aangezien zij als eerste etsgrond verliezen. Als ze tekenen van bubbelvorming beginnen te vertonen, moet de plaat onmiddellijk uit het etsmiddel worden gehaald. Wanneer het etsen is voltooid, haal je de plaat eruit (zorg ervoor dat je de afbeeldingszijde niet aanraakt) en spoel je deze af met water onder een nabijgelegen kraan. Het afspoelen moet grondig gebeuren. Voor meer details over ijzerperchloride en de eigenschappen ervan, zie de lemma’s etsmiddelen en etsen. D. HET AFDRUKKEN VAN EEN AQUATINT. Na het etsen van de plaat moet deze worden gereinigd. Etsgrond wordt verwijderd met terpentijn, terwijl acrylverf wordt verwijderd met aceton. De plaat is vaak enigszins geoxideerd wanneer deze uit het etsmiddel wordt gehaald; in dat geval moet deze worden gereinigd met wat metaalpoetsmiddel en een relatief stevige (maar niet stijve) borstel die doordringt in het korrelige oppervlak van de plaat. Het metaalpoetsmiddel moet worden verdund met wat terpentijn. Bereid allereerst het papier voor dat gebruikt gaat worden voor het afdrukken van aquatintplaten. Het gebruikte papier moet vrij zwaar zijn om de korrel goed weer te geven. Een geschikt gewicht is papier van 250 gram. Het papier moet grondig worden bevochtigd en dit kan meestal 's nachts gebeuren, tenzij men Nederlands papier (Van Gelder) wil gebruiken, dat minder bevochtigd hoeft te worden. Het papier mag niet eerder dan tien minuten voor gebruik uit de bevochtigingsbak worden gehaald. Wanneer het uit het bad wordt gehaald, moet het erboven worden opgehangen om het overtollige water af te laten lopen. Let er bij zeer warm weer op dat de bovenkant van het vel papier niet sneller droogt dan de onderkant. Het is essentieel dat het vel papier gelijkmatig nat is en dat het, wanneer het onder de pers gaat, zo soepel is als een lappendoek. Vanwege deze vereisten brengt meerkleurenafdrukken bepaalde problemen met zich mee, die hieronder zullen worden besproken [* bevochtiging (papier), papier]. De tweede stap is het bereiden van de inkt*. De kunstenaar kiest een speciale etsinkt, waarvan er verschillende soorten bestaan. Sommige hechten beter aan de plaat, terwijl andere gemakkelijker kunnen worden afgeslagen. Inkt die uit een doos wordt gehaald of uit een tube wordt geknepen, is nog niet klaar voor gebruik, omdat deze met een spatel en wat olie moet worden bewerkt en verdund. Houd een mengsel van ruwe lijnolie (100 cm³) en dikke olie (30 cm³) achter de hand [*olie]. Het is echter uiteraard aan de drukker om de juiste consistentie van de inkt te vinden voor de afdruk die hij wil bereiken, het gebruikte papier, de korrel, enzovoort. Over het algemeen moet de inkt een beetje spatten wanneer er met een spatel op wordt geslagen. Een te droge inkt kleeft aan de plaat en is moeilijk af te slaan, een te vloeibare inkt mist kleur en leidt tot een moiré-effect, en een te vette inkt geeft vlekken op het papier [*inkt]. Nu we het hier toch over hebben, moet worden benadrukt dat er geen harde inktttampon mag worden gebruikt, aangezien dit de grein beschadigt. Gebruik ofwel een tarlatan-inkttampon of een zachte leren inktttampon. „Propt” de inkt niet in de grein door op de plaat te slaan, zoals bij diepdruketsen. De inkt moet vanuit het midden naar de rand van de plaat worden geduwd. Maak drie bolletjes van stroken tarlatan van 30 tot 50 cm lang, afhankelijk van de grootte van de plaat. Vergeet niet de stof met je handen te bewerken, zodat deze wat van zijn stijfheid verliest. Het eerste bolletje wordt gebruikt voor een grove beurt om de inkt gelijkmatig over het oppervlak van de plaat te verspreiden. De overtollige inkt moet naar de hoeken van de plaat worden geveegd om te voorkomen dat het weefsel scheurt. De tweede bol wordt gebruikt voor een grondiger afslaan van de plaat, waardoor de witte delen zichtbaar moeten beginnen te worden. De laatste bol maakt het afslaan van de witte delen af. Tarlatan heeft het voordeel dat het op het oppervlak van de plaat blijft liggen en de inkt niet uit de holtes omhoog trekt. De moeilijkheid bij het afslaan ligt in het feit dat de overtollige inkt moet worden afgeslagen zonder de inkt in de lijnen en de structuur te verwijderen, aangezien dat de afdruk zou bederven. Als de plaat op dit moment echter zou worden afgedrukt, zouden de witte delen zowel langs de randen als over het gehele oppervlak onduidelijk zijn. Het afslaan moet daarom worden voortgezet. De traditionele manier om een plaat af te werken was wat in het Frans ‘paumaqe’ en in het Engels ‘palminq*’ wordt genoemd (beide afgeleid van het woord ‘palm’), wat betekent dat de witte delen van de plaat worden schoongemaakt met de handpalmen en handen, die telkens aan een drukkersschort worden afgeslagen. Persoonlijk raad ik ‘palming’ niet aan voor aquatints, aangezien deze methode de greinen vaak vervaagt. De volgende methode is beter geschikt voor ons doel. Maak een stapeltje tissuepapier klaar van ongeveer 20 bij 15 cm. Niet elk tissuepapier is geschikt, en zeker niet het papier dat bijzonder absorberend is. De beste soort is het Zweedse sulfietpapier, dat zuurvrij is. Dit is de duurste soort tissuepapier, maar het resultaat compenseert de prijs ruimschoots. Het vel papier moet op de plaat worden gelegd en met een fijne spons (met matige druk) over de plaat worden bewogen. Wanneer het vel papier vuil is, moet het worden weggegooid of omgedraaid. Er zijn vijf tot tien vellen papier nodig om een plaat van gemiddelde grootte volledig af te slaan. Vellen uit een ‘ouderwets’ telefoonboek volstaan vaak ook. Op de laatste paar vellen zullen nauwelijks nog inktsporen te zien zijn. In ieder geval moet de hele plaat worden afgeveegd, inclusief de zwarte delen. De korrelige textuur moet aan het einde van het afslaan een homogeen en fluweelzacht oppervlak vormen. Als de korrel sporen van het afslaan vertoont, moet deze overal worden schoongemaakt met tarlatan, gevolgd door tissuepapier. Het afslaan van een aquatintplaat moet absoluut schoon gebeuren en elke vorm van retroussage* moet worden vermeden. Hoewel men bij diepdruk-etsen wel kan experimenteren met technieken waarbij de inkt wordt uitgesmeerd, reageert een korrelige textuur namelijk niet goed op retroussage, omdat dit leidt tot verstopte korrels, vlekkerigheid en onregelmatige afdrukken. Vóór het drukken moeten de randen en randen van de plaat, evenals de achterkant, worden schoongemaakt. Indien er marges zijn, moeten deze ook vóór het drukken worden schoongemaakt. Deze laatste stap kan worden uitgevoerd met een schone doek die licht is bevochtigd met een verdunde natrium- of kaliumoplossing. Als de plaat klein of middelgroot is, houd deze dan bij de achterkant vast; als het een grote plaat betreft, leg deze dan voor u neer. Houd er rekening mee dat vingerafdrukken op de grein zichtbaar zullen zijn op de afdruk. Leg vervolgens de plaat op het bed van de etspers. Het afdrukken van een aquatintplaat verloopt vrijwel hetzelfde als het afdrukken van elke andere diepdrukplaat, op enkele details na. De bij het afdrukken gebruikte etsvilten moeten vrij soepel zijn, zodat de afdruk de structuur van de plaat overneemt. Voor bevredigende resultaten raad ik aan vier lagen oliezeil (bijvoorbeeld „skai“) te gebruiken in plaats van de gebruikelijke etsvilten. Zorg er bij het gebruik van dergelijk doek voor dat de stoffen kant het papier raakt en de gelamineerde kant in contact staat met de drukrol. Wat betreft het aantal etsvilten (vier) dat bij meerkleurendruk met meerdere platen wordt gebruikt, zie het lemma ‘registreren’. Een ander detail dat moet worden vermeld, is dat een aquatintplaat een beter resultaat oplevert als deze twee keer door de pers wordt gehaald (heen en weer). Zie ‘drogen’ en ‘steelfacing’ voor details over de rest van het drukproces. | ||
